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Landschaftsfotografie: 25 einfache Tipps

Hier findest du alles, was du zum Thema Landschaftsfotografie wissen musst. Wir geben dir Tipps zur richtigen Kamera (DSLM oder DSLR), zu den besten Objektiven für tolle Landschaftsfotos und zu den richtigen Kameraeinstellungen, wie Blende und ISO-Wert.

Außerdem verraten wir dir, worauf du beim Bildaufbau achten musst. Insgesamt haben wir 25 einfache Tipps und Tricks gesammelt, mit denen dir tolle Landschaftsbilder gelingen.

Aktualisiert am 11.08.2022

Hi! Wir sind Biggi & Flo

Wir sind zwei reiselustige Abenteurer, die es in die Ferne zieht. Auf unserem mit viel Herzblut geschriebenen Reiseblog findest du spannende Tipps und Berichte zu den Themen Reisen, Outdoor und Fotografie.

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Inhalt: Diese Tipps findest du hier!

Tipp: Bist du auf der Suche nach einer neuen Kamera? Hier findest du unsere Kaufberatung mit den besten Kameras. Und hier geht’s zu den besten Reisestativen.

Die 10 wichtigsten Tipps für tolle Landschaftsfotos

1. Stativ und Fernauslöser benutzen
2. Im RAW-Format fotografieren
3. Blendenwert zwischen 8 und 11
4. ISO-Wert so gering wie möglich (100 oder 200)
5. Fokus korrekt setzen (Hyperfokale Distanz oder unendlich)
6. Drittel-Regel beachten
7. Linienführung beachten
8. Einen schönen Bildvordergrund nutzen
9. Morgens oder abends fotografieren
10. Ändere so oft es geht deine Perspektive

📸 Tipp: In unserem großen Online-Fotokurs lernst du in wenigen Wochen, wie du wirklich grandiose Fotos schießt.

1. Die beste Kamera für die Landschaftsfotografie

Welche Kamera ist die beste für tolle Landschaftsbilder? „Reicht eine einfache Einsteiger-Kamera oder muss ich gleich eine teure Profi-Kamera kaufen?“ – Fragen wie diese höre ich immer wieder auf meinen Fotokursen in den bayerischen Alpen.

Du kannst beruhigt sein: Du brauchst definitiv keine sündhaft teure Kamera, um schöne Landschaftsfotos zu schießen. Selbst mit dem Smartphone gelingen dir, wenn du dich an ein paar einfache Regeln hältst, tolle Aufnahmen (zu unseren Tipps für die Smartphone-Fotografie).

Es spielt auch keine Rolle, ob du eine Systemkamera (DSLM) oder eine Spiegelreflexkamera (DSLR) mit Vollformatsensor, APS-C-Sensor oder einer anderen Sensorgröße zum Fotografieren nutzt.

Hier erklären wir die den Unterschied zwischen DSLM und DSLR und verraten dir alle Vor- und Nachteile der beiden Kamera-Systeme. Egal ob DSLM oder DSLR, egal ob Einsteiger-Kamera oder Profi-Kamera: Mit unseren Tipps gelingen dir mit jeder Kamera tolle Fotos.

Wenn du mit einer spiegellosen Systemkamera unterwegs bist, wirst du bei häufigen Objektiv-Wechseln verstärkt Staub auf den Sensor bekommen (was ich teils fluche!). Dieses Problem eines jeden Landschaftsfotografen hat bisher einzig Canon mit seinen R-Modellen in den Griff bekommen.

Wir selbst sind aktuell übrigens mit einer Sony Alpha 7 III und einer ganzen Armada an Objektiven für alle Situationen unterwegs. Für anspruchsvolle Bergtouren haben zudem eine superleichte Canon EOS M50. Hier findest du unsere Kameraausrüstung mit allen Kamera-Bodys, Objektiven und Zubehör.

2. Die besten Objektive für die Landschaftsfotografie

Ultraweitwinkelobjektiv

In der Landschaftsfotografie ist ein Ultraweitwinkelobjektiv Pflicht. An einer Vollformatkamera (wie etwa der Sony Alpha 7 III) sind 12 mm bis 16 mm Brennweite ideal. Es gibt sogar Vollformat-Objektive mit noch mehr Weitwinkel, etwa das Laowa 10-18 mm. Damit gelingen Landschaftsbilder mit einem extremen Bildwinkel.

An einer Kamera mit APS-C-Sensor wie der Sony Alpha 5000, der Sony Alpha 6000 oder der Canon EOS M50 entspricht das wegen des sogenannten „Crop-Faktors“ von 1,5 bzw. 1,6 einer Brennweite von etwa 8 mm bis 11 mm. Hier findest du einen Brennweitenvergleich im Weitwinkelbereich.

Teleobjektiv

Neben dem Ultraweitwinkelobjektiv gehört auch ein Teleobjektiv in den Kamerarucksack. Mit dem Teleobjektiv kannst du Motive einfangen, die weit entfernt sind. Außerdem rücken die Motive sehr nah zusammen, was tolle Effekte ermöglicht. Es gibt Regionen auf der Welt, in denen du ohne Teleobjektiv aufgeschmissen bist, so etwa in der Toskana oder in Schottland.

Standard-Zoom

In der Landschaftsfotografie werden dir aber auch immer Motive vor die Linse kommen, bei denen ein Standard-Zoom (24-70 mm Brennweite Vollformat; 16-50 mm APS-C) am besten funktioniert.

Hier findest du unsere Objektivempfehlung für Sony-E-Mount-Kameras.

Objektive für die Landschaftsfotografie im Überblick

• Ultraweitwinkelobjektiv (zur Kaufberatung Weitwinkelobjektive)
• Standard-Zoom
• Teleobjektiv

3. Das Stativ

Ein gutes Stativ ist in der Landschaftsfotografie Pflicht. Ich sehe immer wieder Fotografen, die ohne Stativ unterwegs sind – selbst zur Dämmerung. Klar, ein Stativ ist schwer und manchmal etwas umständlich – in der Landschaftsfotografie ist es aber oft unerlässlich.

Mit einem Stativ kannst du – unabhängig von den Lichtbedingungen – so lange belichten, wie nötig. Auch den Bildaufbau kannst du viel bewusster bestimmen. Wenn du auf der Suche nach einem robusten und extrem leichten Stativ bist, solltest du dir das Gitzo Traveler 1545T (hier Preis checken*) ansehen.

Hier findest du übrigens eine umfassende Übersicht über die besten Reisestative für Landschaftsfotografen.

Mit dem Stativ und der integrierten Wasserwaage kannst du den Horizont perfekt gerade ausrichten. Eine spätere Korrektur und der damit zwangsläufig einhergehende Beschnitt des Fotos entfällt. Ein Fernauslöser verhindert verwackelte Fotos durch das Drücken des Auslösers.

Außerdem kannst du mit dem Fernauslöser im sogenannten „Bulb-Modus“ länger als 30 Sekunden belichten, ohne den Auslöser zu drücken. Ohne einen Fernauslöser kann das Foto trotz Stativ verwackeln. Die Alternative ist eine Kamera-App auf deinem Smartphone, insofern deine DSLM oder DSLR das unterstützt.

Moderne Kameras wie die Canon EOS R5, die Nikon Z5 und die Z6 oder Sonys 7er- und 9er-Reihe haben einen integrierten Bildstabilisator verbaut (diesen auf dem Stativ immer deaktiveren). Damit lassen sich mitunter Belichtungszeiten von bis zu zwei Sekunden aus der Hand realisieren – und das bei einem nur geringen Schärfeverlust. Die besten Resultate erzielst du aber nach wie vor mit dem Stativ.

4. Der manuelle Modus (M)

Bist du mit dem Stativ unterwegs, solltest du den Automatik-Modus deiner Kamera vergessen! Die Cam „weiß“ schließlich nicht, welchen Effekt du erzielen willst. Willst du die Brandung am Meer wie Nebel ablichten oder soll das Wasser dynamisch bleiben? Mein Tipp: Nutze auf dem Stativ immer den manuellen Modus. Nur so gelingen dir Fotos, die genau deinen Vorstellungen entsprechen.

Tagsüber bei einfachen Lichtsituationen ohne Stativ nutze ich meist die Zeitautomatik (A oder AV). Hier gibst du die Blende vor (etwa Blende 8 bei Fotos aus der Hand). Nicht umsonst gibt es die Fotoweisheit: „Wenn die Sonne lacht, nimm Blende Acht.“

In der Zeitautomatik stellt die Kamera automatisch die richtige Belichtungszeit und den passenden ISO-Wert (achte drauf, die ISO-Automatik zu aktivieren) für dich ein. Du kannst dich jetzt ganz auf den Bildaufbau konzentrieren.

Nutze auf dem Stativ den manuellen Modus. Tagsüber – etwa auf Wanderungen – kannst du meist die Zeitautomatik (A, AV) mit der ISO-Automatik einstellen.

5. Die richtige Blende für die Landschaftsfotografie

Landschaftsfotos sollen in der Regel von vorne bis hinten durchweg scharf sein (hier verrate ich dir, warum deine Bilder unscharf werden). Dazu solltest du die Blende relativ weit schließen. Bewährt haben sich Blendenwerte zwischen 8 und 13.

Auf dem Stativ arbeite ich meist mit Blende 11 oder Blende 13. Dank der relativ weit geschlossenen Blende erzielst du eine große Schärfentiefe – es wird also (fast) alles von vorne bis hinten scharf.

Blende 11 oder Blende 13 sind in vielen Situationen ideal in der Landschaftsfotografie. Gut zu wissen: Kleine Bildsensoren haben einen Vorteil in Sachen großer Schärfentiefe (und Nachteile beim Freistellen von Objekten). Darum werden etwa Smartphone-Bilder von ganz vorne durchweg scharf.

Doch Vorsicht: Schließt du die Blende noch viel weiter (etwa Blende 22), führt das zur gefürchteten Beugungsunschärfe. Diese tritt auf, wenn die Blende zu weit geschlossen wird. Je nach Kamerasensor tritt dieser Effekt unterschiedlich stark auf.

Im Vorteil sind große Bildsensoren (Vollformat) mit einer geringen Auflösung (Megapixelzahl). Bei einer APS-C-Kamera mit einer hohen Megapixelzahl tritt die Beugungsunschärfe früher und stärker auf als bei einer Vollformat-Kamera mit einer geringen Megapixelzahl.

Bei meiner Sony Alpha 7 III etwa (Vollformat mit „nur“ 24 Megapixeln) kann ich ohne Probleme Blende 18 einstellen. Mit der weit geschlossenen Blende bringe ich die Schärfe noch ein paar Zentimeter weiter nach vorne. Das ist aber nur für Landschaftsfotos mit dem Ultraweitwinkelobjektiv relevant.

6. Der ISO-Wert

Anfänger machen oft den Fehler, mit hohen ISO-Werten zu arbeiten. Dafür gibt es in der Landschaftsfotografie meist keinen Grund. Arbeitest du mit dem Stativ, solltest du den ISO-Wert so niedrig wie möglich einstellen. Meist ist das ISO 64, ISO 100 oder – bei Kameras mit kleinem Bildsensor – ISO 200.

Bei Nachtaufnahmen mit dem Sternenhimmel musst du den ISO-Wert hingegen in der Regel weit in den vierstelligen Bereich drehen. Der Grund ist einfach: Belichtest du dein Sternenbild zu lange, werden die Sterne nicht mehr punktförmig dargestellt.

ISO 100 ist in der Landschaftsfotografie meist der ideale ISO-Wert. Bei Sternenbildern musst du den ISO-Wert aber deutlich erhöhen.

7. Die Belichtungszeit

Die Belichtungszeit errechnet sich aus dem vorhandenen Licht, der eingestellten Blende und dem eingestellten ISO-Wert. Im manuellen Modus helfen die Belichtungsskala der Kamera oder das Histogramm bei der Ermittlung der korrekten Belichtungszeit.

Die perfekte Belichtungszeit gibt es nicht. Arbeitest du mit dem Stativ, kannst du mehrere Minuten oder gar Stunden belichten – wenn du denn magst.

Bei Dämmerlicht beträgt die Belichtungszeit oft schon einige Sekunden. Bei Landschaftsfotos, auf denen es keine Bewegung gibt, ist es von der Bildwirkung meist unerheblich, ob du zwei, fünf oder 30 Sekunden belichtest.

Am Meer etwa, wo sich das Wasser bewegt, kommt der Belichtungszeit eine viel größere Rolle zu. Bei Belichtungszeiten von unter einer Sekunde fängst du die Dynamik des Wassers ein. Bei Belichtungszeiten von mehreren Sekunden oder Minuten wirkt das Wasser indes weich wie Nebel.

Für Langzeitbelichtungen am Tag oder von mehreren Sekunden oder Minuten nutzt du am besten einen Graufilter.

Um die Belichtungszeit zu verkürzen oder zu verlängern, ohne den Blendenwert zu verstellen, solltest du den ISO-Wert verstellen (doppelter ISO-Wert = halbe Belichtungszeit und umgekehrt).

8. Fokus & hyperfokale Distanz

Ohne einen korrekt eingestellten Fokus können dein Foto bzw. das Hauptmotiv unscharf werden. Meist fährst du gut damit, einfach dein Hauptmotiv anzuvisieren und den Fokus (bei einer relativ weit geschlossenen Blende) auf dieses scharf zu stellen. Alternativ kannst du auch ein Objekt anfokussieren, das etwa im ersten Bilddrittel liegt.

Wenn es schnell gehen muss: Peile mit dem Autofokus dein Hauptmotiv an.

Eine andere (mitunter umständliche und fehleranfällige) Möglichkeit ist, den Fokus manuell auf die hyperfokale Distanz (auch hyperfokale Entfernung oder Hyperfokaldistanz) zu stellen.

Das ist die Distanz, auf die du bei einer bestimmten Blende-Brennweite-Kombination scharfstellen musst, um die maximale Schärfentiefe („depth of field“ (DOF)) zu erzielen. Legst du den Fokus auf die Hyperfokaldistanz, reicht die Schärfentiefe von der halben Hyperfokaldistanz (Nahpunkt) bis ins Unendliche.

Zur Berechnung der Hyperfokaldistanz gibt es diverse Apps und Websites wie etwa http://www.dofmaster.com/dofjs.html.

Die Hyperfokaldistanz berechnet sich aus eingestellter Blende und Brennweite und ist zudem abhängig vom verwendeten Kamerasensor.

Hier findest du ein paar Beispiele der Hyperfokaldistanz (alle Angaben beziehen sich aufs Vollformat):

Tipp fürs Weitwinkelobjektiv: Wenn dir das zu kompliziert ist, stellst du den Fokus manuell auf „kurz vor unendlich“. Das unendlich-Zeichen ist übrigens die liegende Acht. Hochwertige Objektive haben meist eine Entfernungsskala, bei der du den Fokus manuell genau einstellen kannst. Systemkameras zeigen dir die Fokus-Einstellung in der Regel im manuellen Fokusmodus auch auf dem Display oder im Sucher an.

Klar, mit der Einstellung „kurz vor unendlich“ verschenkst du etwas Schärfentiefe. Den Unterschied wirst du bei einer relativ weit geschlossenen Blende in der Regel aber kaum bemerken.

Beim Teleobjektiv wird es (immer vom Motiv abhängig) etwas komplizierter, da du hier nicht nur wenige Zentimeter Schärfentiefe, sondern mitunter hunderte Meter verschenkst. Mein Alltagstipp: Meist bietet es sich an, auf das Hauptmotiv zu fokussieren. Wenn der Vordergrund in der Unschärfe verschwindet, kann das sogar ein ziemlich spannendes Gestaltungsmittel sein.

Download: Unser Fotografen-Spickzettel mit allen Kamera-Einstellungen

Du kannst dir unseren Fotografen-Spickzettel hier kostenlos downloaden (PDF) und im Scheckkartenformat (85,6 × 54,0 mm) ausdrucken. Am besten natürlich auf dünnem Karton.

9. Das RAW-Format

Mit diesem Kamera-Setup bist du dem Ziel, tolle Landschaftsfotos zu schießen, schon einen Schritt näher gekommen. Als nächstes gehst du in dein Kamera-Menü und aktivierst das RAW-Format.

Das RAW-Format („Rohdaten-Format“) enthält wesentlich mehr Bildinformationen als das komprimierte JPG-Format. Was du aus einem RAW-Foto alles rausholen kannst? Das verraten wir dir in unserem Artikel „Warum du im RAW-Format fotografieren solltest„.

Für tolle Landschaftsfotos solltest du immer das RAW-Format nutzen. Ich persönlich habe zusätzlich das JPG-Format (kleinste Einstellung) aktiviert. Ein RAW musst du nämlich immer erst entwickeln – du kannst es nicht mal eben schnell per Whatsapp und Co. an Freunde schicken.

10. Die Bildbearbeitung

Ist das Bild im Kasten, geht es noch an die Entwicklung deiner RAW-Dateien. Genau wie ein Film zu analogen Zeiten muss ein digitales Foto entwickelt werden.

Mit Programmen wie Adobe Lightroom* oder Luminar* kannst du den Horizont begradigen oder Staubflecken, Vignettierungen oder Verzerrungen entfernen. Beim Feintuning geht es an Sachen wie Kontrast, Schärfe oder einzelne Farbkanäle. Im Internet werden auch Presets mit vorgefertigten Einstellungen angeboten. Die kannst du natürlich nutzen – oder du probierst ein wenig herum und findest deinen eigenen fotografischen Stil.

Wenn du mehr zum Thema Bildbearbeitung wissen willst, empfehle ich dir unseren Artikel Bildbearbeitung in der Fotografie.

Hier findest du übrigens unsere Lightroom-Presets für Reise- und Landschaftsfotografen.

Gratis Presets abstauben: Melde dich hier zu unserem Newsletter an und sichere dir fünf Gratis-Presets. Direkt nach der Anmeldung erhältst du eine E-Mail mit dem Link zum Download 😊. So kannst du ausprobieren, ob die Presets zu deinen Fotos passen und ob mit der Installation alles klappt.

11. Filter sind das A und O in der Landschaftsfotografie

Kamerafilter zaubern spektakuläre Effekte in jedes Landschaftsbild.

Graufilter

Mit einem Graufilter verlängerst du die Belichtungszeit. Verschwommene Wolken oder Wasser, das wie Nebel erscheint, sind der Effekt. Es gibt ganz verschiedene Filterstärken.

Ein leichter Graufilter (der nur eine Blende abdunkelt) verdoppelt deine Belichtungszeit. Mit einem starken Graufilter kannst du sogar tagsüber einige Sekunden oder gar Minuten belichten. Ein Graufilter mit 10 Blendenstufen etwa verlängert die Belichtungszeit um den Faktor 1000. Hier wird zum Beispiel aus einer Belichtungszeit von 1/60 Sekunde eine Belichtungszeit von 15 Sekunden.

Polfilter

Ein Polfilter kommt zum Einsatz, um Spiegelungen auf dem Wasser (im Allgemeinen auf „nicht metallischen Oberflächen“) zu reduzieren. Vorsicht mit dem Polfilter bei Weitwinkelobjektiven: Der Pol-Effekt reicht hier nicht über das gesamte Bild – es entstehen unschöne Flecken am Himmel.

Grauverlaufsfilter

Mit einem Grauverlaufsfilter bekommst du selbst schwierigste Lichtsituationen in den Griff. Oftmals ist der Himmel im Vergleich zum Vordergrund zu hell, speziell bei Gegenlichtaufnahmen. Der Grauverlaufsfilter hilft dir, den hohen Kontrast in den Griff zu bekommen.

Moderne Kamerasensoren zeichnen sich durch einen hohen Dynamikumfang aus. Oftmals brauchst du deshalb keinen Grauverlaufsfilter mehr.

Es gibt trotzdem immer wieder Situationen, die auch die besten Bildsensoren an ihre Grenzen bringen. Zudem wirkt der Graufilter auch wie ein Graufilter: er verlängert die Belichtungszeit. Oftmals ersetzt der Grauverlaufsfilter den Graufilter, wenn es dir auf eine nur leicht verlängerte Belichtungszeit ankommt.

Eine Alternative zum Grauverlaufsfilter ist das HDRI (High Dynamik Range Image) oder auch HDR-Bild. Hier erstellst du mehrere Belichtungen und verrechnest diese später per Software zu einem Foto.

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Du willst dein Wissen zum Thema Landschaftsfotografie weiter vertiefen oder deinen Blick für das richtige Motiv schärfen? Diese Landschaftsfotografie-Bücher kann ich dir neben unserem E-Book“101 Fotografien und die Geschichte dahinter“ empfehlen:

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12. Das Motiv

Mach dir eines klar: Was ganz genau ist dein Motiv? Viele Anfänger (und zum Teil auch erfahrene Fotografen) machen den Fehler, an einen schönen Ort zu kommen und den Auslöser der Kamera (oder des Smartphones) ohne großes Überlegen zu drücken.

Du kennst den Effekt sicher. „In echt sah das aber viel schöner aus“, hört man oft, wenn jemand seine Bilder herzeigt. Woran liegt das? Das menschliche Gehirn ist in der Lage, unwichtige Teile einer schönen Szenerie auszublenden – die Kamera kann das nicht.

Das Ziel muss also sein: Das Foto sieht viel besser aus als die Realität. Ein guter Fotograf überlegt sich daher vor jedem Bild ganz genau, welches Motiv er auf dem Bild zeigen möchte. Ist es die Weite der Landschaft im Licht der untergehenden Sonne? Oder ist es doch nur ein kleiner Teil der Landschaft in der Ferne?

13. Ändere deine Perspektive

Einer der wichtigsten Regeln in der Landschaftsfotografie ist: ändere deine Perspektive – so oft es geht! Ich sehe immer wieder Fotografen, die so sehr auf ein Motiv fixiert sind, dass sie alles um sich herum vergessen.

Es ist extrem wichtig, dass du deine gesamte Umgebung als mögliches Motiv wahrnimmst und nicht nur das vermeintliche Hauptmotiv. Schau dich um, was passiert gerade hinter deinem Rücken? Dann bewege dich auch einmal weg von deinem Standpunkt. Oft reichen 20 Meter, um eine völlig neue Einstellung zu bekommen.

Versuche es auch einmal aus der Froschperspektive. Außerdem kannst du verschiedene Brennweiten benutzen und zwischen Quer- und Hochformat wechseln. So bekommst du an einem einzigen Fotospot nicht nur ein oder zwei tolle Bilder, sondern Dutzende.

Wenn du ernsthaft fotografierst und nicht nur schönen Instagram-Bildern hinterherläufst (was die vergangenen Jahre leider ein Trend geworden ist), lässt du auch deinen Blick schweifen.

Auf dem Weg zu deinem Hauptmotiv gibt es sicher viele andere spannende Dinge, oder? Etwa das Spinnennetz, das im Licht der tiefstehenden Sonne funkelt? Oder Pilze am Waldboden, die nur darauf warten, abgelichtet zu werden.

14. Die Drittel-Regel

Ein mittiger Horizont entspricht unseren Sehgewohnheiten. Auf Landschaftsbildern wirkt das aber meist langweilig. Beachte also die Drittel-Regel, bei der entweder ein Drittel vom Himmel oder ein Drittel vom Vordergrund zu sehen ist.

Dasselbe gilt auch für das Hauptmotiv. Der Leuchtturm an der Küste bei stürmischer See ist besonders beeindruckend, wenn er mit Hilfe der Drittel-Regel, die sich an die Proportionslehre des Goldenen Schnitts anlehnt, platziert wird.

15. Der Vordergrund

Insbesondere wenn du mit einem Ultraweitwinkelobjektiv fotografierst, solltest du dir Gedanken über einen spannenden Vordergrund machen. Ein Stein, der besonders hervorsticht, große Blüten, ein Muster im Fels oder die Brandung am Meer eignen sich hervorragend, um deinen Landschaftsfotos eine unglaubliche Tiefe zu verleihen und den Betrachter regelrecht in das Bild zu ziehen.

Mit einem Weitwinkelobjektiv kannst du auch extrem nah an einen Vordergrund rangehen. Der Vordergrund darf dann auch einen großen Teil des Fotos einnehmen. Es lohnt sich auch, die Perspektive zu ändern, also etwa einmal in die Knie zu gehen und sehr bodennah zu fotografieren.

Fotos, die du mit dem Ultraweitwinkelobjektiv aufnimmst, leben in der Regel von einem markanten Vordergrund, der fast bis auf den letzten Zentimeter scharf abgebildet wird. Dazu musst du die Blende des Objektivs relativ weit schließen (hoher Blendenwert F).

Eine andere spannende Möglichkeit in der Landschaftsfotografie ist, den Vordergrund bewusst unscharf abzulichten. Das funktioniert am besten mit einer Normalbrennweite oder sogar mit einer (leichten) Telebrennweite. Die Normalbrennweite entspricht dem Sichtfeld des menschlichen Auges. An einer Vollformatkamera sind das streng genommen 43 Millimeter. Ich meine mit Normalbrennweite den Bereich von 30 bis 60 Millimeter. Brennweiten über 60 Millimeter bezeichne ich als (leichte) Telebrennweite.

Setze den Fokus auf dein Hauptmotiv in der Ferne und suche dir einen spannenden Vordergrund, an den du mit der Kamera bis auf wenige Zentimeter herangehst. Blüten bieten sich dafür etwa an. Die Kamera kann den nahen Vordergrund mit der eingestellten Brennweite nicht mehr scharf darstellen. Nutze das für ein spannendes Landschaftsfoto.

Alternativ zum Vordergrund kannst du natürlich auch den Hintergrund unscharf ablichten. Den Fokus setzt du dabei auf den Vordergrund, an den du mit der Kamera sehr nah rangehst. Ähnlich funktioniert es, wenn du etwa nur den Mittelgrund scharf ablichten willst, um so Spannung in deinem Foto zu erzeugen.

16. Die Linienführung

Gibt es eine besonders markante Linienführung, die den Betrachter in das Bild zieht? Nutze Linien und mache diese zu einem essentiellen Baustein beim Bildaufbau. Ein Steg am See etwa zieht den Betrachter weit in das Bild hinein. Genauso gibt es Steinformationen, die in das Bild hineinführen.

Im Idealfall führen die Linien den Betrachter ins Bild oder zum Hauptmotiv. Horizontale Linien stoppen den Blick und sind in der Regel kontraproduktiv.

Die Linienführung gehört in der Landschaftsfotografie zum A und O. Aus einem gewöhnlichen Foto kann so ein wahres Meisterwerk entstehen. Du solltest dir also viel Zeit für diesen wichtigen Aspekt nehmen.

17. Bewusste Symmetrie

Stehst du etwa an einem Gewässer, in dem sich dein Motiv im Wasser spiegelt, kann es durchaus reizvoll sein, dass Bild entgegen der Drittel-Regel symmetrisch zu gestalten.

Oder führen Linien auf dein Hauptmotiv zu, kannst du dieses auch mittig platzieren.

18. Größenvergleich

Auch ein Größenvergleich mit einem oder mehreren Menschen (oder Gegenständen, zu denen man einen Größenbezug hat) macht sich in der Landschaftsfotografie immer gut und sorgt für einen echten Wow-Effekt. Ein einsamer Wanderer in den Bergen oder eine Person in einem Canyon etwa verleiht deinem Foto das gewisse Etwas.

Du musst das Model nicht einmal kennen. Achte auf Personen in der Landschaft, die du für deine Zwecke auf deinem Foto nutzen kannst. Natürlich sollte man die Person nicht erkennen, wenn du diese nicht kennst oder um Erlaubnis gefragt hast.

19. Rahmen (Framing)

In der Landschaftsfotografie bietet sich oft ein natürlicher Rahmen an. Das können Bäume sein oder ein Fenster, durch das du blickst. Halte immer Ausschau nach solchen tollen Foto-Möglichkeiten.

Den Rahmen lasse ich gerne in der Unschärfe verschwimmen. Am besten funktioniert das mit einer relativ langen Brennweite. Den Fokus setzt du auf das Hauptmotiv und mit der Kamera gehst du möglichst nah ran an den natürlichen Rahmen, der aber nie dein Hauptmotiv verdecken sollte.

20. Minimalismus

Mitunter kann es spannend sein, genau ein Motiv ohne störende Elemente auf einem Foto abzulichten. Das kann ein Baum im Nebel oder ein Fels im Meer sein. Diese Reduktion auf ein Motiv nennt sich Minimalismus und erfordert durchaus einige Übung und einen geschulten Blick.

Nicht jedes Motiv eignet sich für eine minimalistisches Darstellung. Idealerweise gibt es auf dem Bild so gut wie keine keine anderen Elemente, die den Blick des Betrachters ablenken.

Hast du ein Motiv gefunden, versuche es mit unterschiedlichen Bildaufbauten. Wie wirkt das Motiv – entgegen der Drittel-Regel – in der Bildmitte? Oder macht sich das Motiv doch besser in einer der Schnittpunkte? Probiere es aus!

21. Verdichtung

Auch die Verdichtung einer Landschaft mit einem Teleobjektiv ist ein spannendes Stilmittel in der Landschaftsfotografie und wird meiner Meinung nach von viel zu wenigen Landschaftsfotografen genutzt.

Manchmal siehst du in weiter Entfernung ein schönes Fotomotiv, der Vordergrund (hier käme eventuell wieder das Weitwinkelobjektiv ins Spiel) ist aber alles andere als fotogen. Versuche, die Szenerie mit dem Tele einzufangen und zu verdichten.

Durch den Einsatz des Teles werden die Abstände einzelner Elemente optisch verkürzt. So entstehen ebenfalls atemberaubende Landschaftsbilder.

22. Die beste Zeit & das perfekte Licht

Die schönsten Landschaftsfotos entstehen zur Goldenen Stunden. Bei der Goldenen Stunde, also der Zeitraum kurz nach Sonnenaufgang beziehungsweise kurz vor Sonnenuntergang, wirft die Sonne lange Schatten und taucht die Landschaft regelrecht in goldenes Licht – daher auch der Name „Goldene Stunde“. Die Farben sind intensiv und die Schatten verleihen deinen Bildern etwas Mystisches. 

Ebenso spektakuläre Landschaftsfotos entstehen zur Blauen Stunde, also der Zeit kurz vor Sonnenaufgang oder kurz nach Sonnenuntergang. Der Himmel leuchtet in einem intensiven Blauton und durch die langen Belichtungszeiten werden die Farben extrem intensiv.

Direktes Licht, etwa zur Mittagszeit, ist dagegen sehr hart – deine Aufnahmen verlieren an Brillanz und Farbe. Eine Ausnahme sind Meerbilder etwa in der Karibik. Das Wasser leuchtet besonders zur Mittagszeit sehr intensiv.

Ich fotografiere sehr gerne gegen den Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang, habe am Morgen oder Abend also Gegenlicht. Mit ein paar Wolken am Himmel ist das aber für die Kamera kein Problem (wenn du unsere Technik-Tipps von weiter oben umsetzt).

Aber auch Rückenlicht ist wundervoll. Wenn die Sonne tief steht, und die Landschaft vor dir von hinten angestrahlt wird. Aufpassen musst du mit deinem und dem Schatten der Kamera (auf dem Stativ) – die sollen ja nicht mit aufs Bild. Manchmal hilft es, hinter einem Fels in die Hocke zu gehen – oder den direkten Vordergrund mit einer längeren Brennweite „abzuschneiden“.

Streiflicht ist Licht, das von der Seite einfällt – und natürlich bietet auch das tolle Fotomöglichkeiten.

Die schönsten Landschaftsfotos entstehen oft zur Goldenen Stunde, aber auch die Blaue Stunde bietet wundervolle Fotomotive.

23. Wolken und Nebel machen deine Bilder dramatisch

Ein wolkenloser Himmel ist perfekt für einen Strandurlaub. Willst du aber atemberaubende Landschaftsbilder schießen, brauchst du Wolken am Himmel. Wolken verleihen der sonst recht langweiligen blauen Fläche eine interessante Struktur und dienen während der Goldenen Stunde auch als Diffusor für das Sonnenlicht.

Mit Wolken am Himmel gelingen dir auch die besten Gegenlichtaufnahmen. Außerdem eignen sich Wolken, die über den Himmel ziehen, hervorragend für Langzeitbelichtungen.

Sehr schöne Landschaftsfotos gelingen dir insbesondere im Herbst. Neben den bunten Bäumen macht der morgendliche Nebel deine Bilder einmalig.

24. Keine Regel ohne Ausnahme

Natürlich gibt es in der Fotografie keine Regel, die du nicht brechen darfst. Allerdings sollest du die Grundregeln der Fotografie kennen, bevor du sie wieder brichst. Du wirst immer wieder auf Situationen stoßen, die dich dazu zwingen, die eine oder andere Regel zu brechen.

Du willst noch mehr wissen, wie richtig gute Landschaftsbilder entstehen? Dann hol dir hier unser E-Book „101 Fotografien und die Geschichte dahinter„.

25. Übung macht den Meister

Mit dieser Anleitung für bessere Landschaftsfotos gelingen dir in Zukunft garantiert bessere Landschaftsbilder. Wenn du noch am Anfang der Foto-Karriere stehst, lass dir sagen: Übung macht den Meister. Neben der Theorie darf insbesondere die Praxis nicht zu kurz kommen. Also schnapp dir deine Kamera und suche dir ein schönes Fotomotiv, um es richtig in Szene zu setzen.

Versuche immer wieder bewusst, die Regeln der Landschaftsfotografie zu beachten. Du wirst nicht von heute auf Morgen die perfekten Bilder schießen. Fotografieren lernen ist ein langer und mitunter mühsamer Prozess, der nie abgeschlossen ist.

Wenn ein Fotoshooting Mal nicht perfekt gelaufen ist (das sieht man oft erst zuhause am großen Bildschirm), ärgere dich nicht und versuche, den Fehler das nächste mal nicht mehr zu machen.

Du lernst immer wieder dazu. Das gilt auch für mich. War ich vor einigen Jahren besessen von extremen Weitwinkelaufnahmen, fokussiere ich mich heute immer stärker auf atemberaubende Fotos mit dem Teleobjektiv.

Wenn du dich überhaupt nicht mit einer Kamera anfreunden kannst: hier findest du nützliche Tipps für bessere Smartphone-Fotos. Und wenn du noch mehr tolle Fotos anschauen und träumen willst, wirf doch einen Blick auf unsere 100 schönsten Landschaftsfotos.

Florian Westermann

Florian ist Reisejournalist, Fotograf und Mitgründer des Online-Reisemagazins Phototravellers. "Fotografieren und die Berge sind meine Leidenschaft. Ich war schon unzählige Male in Nordamerika, bin aber auch fasziniert von den nordischen Ländern, Italien und natürlich von unserer Heimat Deutschland." Hier findest du übrigens meinen Online-Fotokurs.

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